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锏绞秤帽曜迹咨焙笾瞥杀呈秤萌饧Γ屯澜绺鞯亍Ｃ拦刻煲钡�2400万只肉鸡。根据王朔先生提倡“众生平等”的菩萨心肠，我们可以谴责人类对鸡的残忍，早就超过了秦始皇对儒生、希特勒对犹太人、“四人帮”对知识分子的迫害。顺便说一句，纳粹的领导人希姆莱从政之前就是养鸡场的场长。
Eliss不是素食主义者，她并不反对吃鸡，她竭力反对鸡的工业化养殖。她希望减少人类对鸡的消费，恢复鸡的散养，让鸡长得慢一点，宰杀之前保障基本的生存福利，有一个幸福完满的一生，恢复“原鸡”（jungle fowl）的尊严和快乐。她的口号是“快乐的鸡”（happy chickens），“慢慢长大的鸡”（slow chickens）。
不过Eliss的“鸡鸡乌托邦”并不被很多人看好。美国的一位书评人写了万字长文，对Eliss琼瑶式的伤感根本不屑一顾。美国人说，现代化的当下，本来就是一个“人神同体的时代”（anthropomorphic age），人等于神，人畜有别，人高于畜。不但人畜有别，而且畜鸡有别。人类的蛋白质供应，只能靠工业化的养鸡业完成。目前地球土地的1/3已经用来种植家畜饲料，养鸡业的饲料利用率最高，2公斤饲料就能产出1公斤鸡肉。一旦大幅度地减少肉鸡的数量，人类将面临严重营养不良的危险，没有任何家畜能够取代肉鸡和蛋鸡。牛不行，羊不行，猪也不行，没有那么多土地供应这些家畜的饲料。唯一的替代，就是人吃人，养一批“肉人”作为人类的牺牲。这行得通吗？
美国人的冰冷理性真让人吃不消。试想有一天母鸡的胸肉从食谱中删掉，而女性美丽的胸脯走出孙甘露的抒情小说，进入沈宏非的赏味系列，这真的比吃鸡还可怕。鸡鸡，好自为之吧，大爷救不了你。
动物凶猛
一篇散文忧伤地写道：“1987年6月6日，最后一只黑海雀死去后，这种南美洲特有的雀科鸣鸟就此灭绝——在地球上永远永远地消失了。”
科学家说，全世界每天有75个物种灭绝，每小时有3个物种灭绝。
你准备赴一次浪漫约会，把各种工具和迷药放妥，默念三遍调情格言，最后你抹了一点男用香水，动物腺香型——有一点骚气可以表达明确的交配企图，你做这些准备差不多花了20分钟，就在这一刻，一只动物死去——它是最后一只，又一物种就此灭绝，这只动物有可能和提供香水原料的香獐或海狸同科。
你是一个居家男人，周末看了一场足球，比分是2∶0，你支持的球队赢了，你这两小时过得非常舒心，这期间，大自然的比分是6∶0，六个物种“在地球上永远永远地消失了”。
物种灭绝是生命进程的一部分，符合大多数科学家认定的自然界进化规律。但现在发生的生物灾难性的物种灭绝，完全是智人（人类的动物学名）活动的结果。自然资源保护学者声称，由于人类活动的强烈干扰，近代物种的丧失速度比自然灭绝速度快1000倍，比物种形成速度快100万倍。有人预言，今后50年里，现有物种会有将近一半消亡，大象、猩猩、大熊猫、犀牛、海豚、金刚鹦鹉、青蛙都会不复存在。
全世界现在也只是悲悯动物的物种生存，而对动物的生命，尤其是驯养动物、食用动物的生和死，根本无人关心。1997年，香港为对付禽流感，宰杀130万只食用鸡，据说这些智商在10以下的食用鸡居然也嗅到了死亡的气息，四散逃亡。1997是鸡类血光冲天尸横遍野的灾年，那130万具鸡尸埋在香港的地下，那里的戾气该有多重。
复述这些尽人皆知的事实并不想呼唤人类体恤万物的道德心——只要看看人对人的残忍，你就知道那些道德心多么可笑和不可靠；更不想呼吁大家戒杀茹素——我今天的食单上就有牛排和鸡汤。我想说的是：动物会报复，它们的报复会无比凶猛。
动物在智人面前已经输得一败涂地，它们的智力不值一提，人自从有了火器，它们的体力也不堪一击。它们靠什么报复？
1918年2月，第一次世界大战已经到了最后阶段。中立国西班牙的港口城市圣塞巴斯蒂安正值旅游旺季，游人如织，一场瘟疫却突然来临。患者三天高烧，头痛，肌肉酸痛，而且传染的高危人群竟是青壮年，老人和孩子往往幸免。西班牙政府开始想瞒报病况，生怕耽误方兴未艾的旅游生意，但两个月后，全国有800万人染病，连国王都未能幸免，一些政府部门也不得不关闭。疾病在意大利、法国、德国大面积传播。这场世纪劫难被命名为“西班牙流感”。
其实瘟疫并非源于西班牙，只因为它当时没有参战，没有设立战时新闻检查制度，第一个报道大流感得名。有意思的是，有两份研究报告提出西班牙流感的第一个病例发生在中国，一说1917年发生在西藏，一说1918年2月发生在广州！
1918年夏天，疫情似乎突然消失，大家松了一口气。但到了8月下旬，它卷土重来，而且这一次猛烈地吞噬人类，死亡人数急剧上升，全世界均被波及，9月10月，恐怖笼罩全球。一直到11月，疫情才缓慢消退。第三波疫情发生在1919年2、3、4月，最终走出了一条W曲线。全世界病人数超过5亿，死亡人数最低估计为2100万，最高估计达到1亿。而第一次世界大战的死亡人数为800万到950万，第二次世界大战的死亡人数为5500万到6000万。
美国是当时唯一有较为准确的统计数字的国家，纽约一地就有33000人死亡，全国死亡人数约50万。根据美国年鉴统计，1917年的全国平均寿命是51岁，1919年的平均寿命也是51岁，1918年的平均寿命是39岁。
最可怕的是，直到90年后的今天，没有人知道这场人类历史上最大瘟疫的病因，没有人知道致命的流感病毒从何而来。但几乎所有的科学家都把目光投向动物，尤其把目光集中在家畜身上。
几乎在西班牙流感爆发的同时，西方爆发了猪流感，谁也说不清楚是人的流感传染给猪，还是猪的流感传染到人。更多的科学家相信禽流感是真正的杀手，病毒的传播路线是：禽鸟将流感病毒传给鸭子，鸭子将病毒传给鸡，鸡将病毒传给人。动物找到了最低级的生命形式——病毒，把自己变成了生物炸弹，向人类复仇。1998年，美国《时代》杂志谈及香港的禽流感时危言耸听地说，西班牙流感一类的瘟疫如果再度爆发，人类的死亡数字将是1918年的3倍——6000万。
现在我走过菜场，恍惚间会觉得铁笼子里目光炯炯的公鸡长得特别像拉登。动物恐怖主义大概也不能毁灭人类，但它能杀死无数个人。
多保重吧，我亲爱的兄弟姐妹。
饮食也疯狂
中国老话里的五大恶行：吃、喝、嫖、赌、抽，以邪恶程度论，或以刺激程度论，吃不如喝，喝不如嫖，嫖不如赌，赌不如抽。比较而言，吃似乎最沉闷，缺乏邪性，绝对谈不上疯狂。
不过现在没有什么事可以说的准。华尔街那些规行矩步的白脸金融分析家都能把世界带进万丈深渊，还有多少事靠得住？美国一家专事搜查各行各业丑闻的网站最近向餐饮业发难，发现了多家相当疯狂的餐馆。
其中一家和中国还有些关系。那家餐馆的名字叫“锅里壮”，开业已愈半个世纪。餐馆的老板姓郭，中医世家，1956年在美国亚特兰大的唐人街开设了这家鞭菜馆，专门供应马、牛、狗、猪等各类动物的鞭菜火锅。来到唐人街的锅里壮，顾客可以点用一副或几副鞭菜。一副鞭菜就是一鞭配两丸。生客常常老老实实地以原鞭配原丸，比如以牛鞭配牛丸，狗鞭配狗丸。熟客吃开了就会花样翻新，配出很多新意思。他们会拿羊鞭配上猪丸，狗鞭左边配一只鸡丸，右边配一只马卵。目前最有创意的配法，是以一具长长的马鞭，配两只小小的鸡丸。顾客自配自用，自赏自玩，多少能够体会天神随性造物的乐趣。
锅里壮前两年已经开到了北京。它是中国当下唯一一家限制级餐厅，不准十五岁以下的儿童进入。它在北京推出十全顶级汤锅，另有五大名菜：花鞭宝顶锅，蛇鞭锅里壮，种马逃鹿锅，鹿鞭老龟锅，鞭宝肾回春。金融危机似乎对锅里壮的生意没有任何影响，今冬它力荐9998元一桌的壮席和16800元一桌的鞭宴。
网络上最近流传一则脑筋急转弯，建议郭老板可以买下作为锅里壮的标语：为什么公马跑得比母马快——因为快马要加鞭。
鞭菜以药用价值为号召，尽管可疑，却也不无道理。而日本人玩的人肉寿司和厕所餐厅，就只有噱头，完全娱乐，不及其他。
人肉寿司是把寿司做成一具逼真的尸体，把餐桌布置得像一辆运尸车，衣冠楚楚的食客围坐一圈，刀叉筷匙齐下，分尸而食之，把自己幻想成野蛮时代的生番。日本人的手艺很好，人尸可以做到全无破绽。五脏六腑处的寿司从形状到颜色酷似真正的人体器官，表皮下还埋有鲜红色的调料，割破皮肤就会血流如注。比较讲究的人体寿司餐馆还会分男尸和女尸。
厕所餐在创意上略逊于人肉寿司。无非是把所有的座位改成坐便器模样，各种器皿都能在卫生间里找到原型。比较恶心的是，厕所餐馆的菜汤饮料看上去都像尿液，巧克力甜品像一坨大便。
欧洲人的疯狂餐厅的理念比日本人要高明。比利时的空中餐厅灵感来自一种餐饮哲学：任何一种食品，在户外享用，比在室内品尝要美味很多。再往前一步，在空中进餐，风味应该更佳。
空中宴聚是用巨型吊车把21位客人和长餐桌连同服务生吊离地面，在距地面40米的空中停留2个小时。空中餐让食客始终都有命悬一线的感觉，坐在与餐桌焊接为一体的铁椅上，双脚时时悬空，冷冽的风沿着裤腿往里灌，雾气、雨水、飞鸟经常不期而至，甚至还会有暴风雨。此情可待成回忆，只是当时很不安。
意大利沃尔特拉的监狱餐厅更有特色。顾客用餐前必须接受搜身，一切狱方认为不合适的物品都不准带入餐厅，包括手机。餐厅里从服务生到大厨都是服刑的罪犯。厨师长、钢琴师是被判终身监禁的杀人犯。为了顾客的安全，餐厅所有的炊具、食具都是塑料制品。二十名狱警分列左右，预防大厨和领位员越狱，或用塑料菜刀劫持顾客。在监狱餐厅用餐的感觉就像参加一次黑手党的野餐会。
当今世界最疯狂的餐厅还是在日本。那家餐厅甚至没有名称，人均餐费从2000美金到8000美金不等。餐厅只对会员开放，会员的年收入有严格的标准。
这家餐厅位于日本东京的六本木。它最疯狂之处是食客用餐前必须和食物性交。在那里，你点什么，就要上什么，无论鸡、狗、猪、羊。上完后，客人退回餐厅，再过半个小时，被上过的家畜烹饪成可口的美味送上，菜香中或许还有些许客人自己的腥味。
这家餐厅为变态的有钱人而设。这些人该玩的都玩过了，该做的都做了，把海洛因滴进眼球的游戏也试过了，对人生极度厌倦。于是，这家餐厅可以帮助他们变回畜生。
去餐厅吃饭似乎是最令人放心的休闲活动。但当今之世，去餐馆有时候比抢银行更可怕。
有屎以来
冯梦龙最著名的段子叫《卖油郎独占花魁》，说的是卖油郎秦重为了嫖一把临安名妓王美娘，积一年的血汗钱做一夜的风流金。十两“放光细丝银子”，比他平日做小生意本钱多三倍有余，一夕浪投就为了与京城最贵的小娘子片刻亲热。其实，每个人心中都有一个王美娘，人们差不多都会梦想有一次最贵的消费，不必美娘娇娃，也可以是最贵的古董，最贵的字画，或者是一件最贵的华服，一席最贵的美餐。
对大多数人来说，“最贵”只能是一个梦想。我们买不起最贵的房子，买不起最贵的车子，无力支付最贵的旅游，无法品尝最贵的红酒。以我失败的人生经验，甚至不知道最贵的餐饮要有哪几道菜，最贵的马甲要找哪位裁缝。
不过，俗人以有限财力完成极品消费的虚荣终于可以满足。不需要倾家荡产，花上两三百块钱，就可以经验一次极品之旅。香港中环，四季酒店六楼CAPRICE餐厅，250块港币（含服务费），你能享用一小杯Kopi Luwak。这是真正的咖啡至尊，比原来的咖啡之王蓝山咖啡要贵两三倍。以咖啡价格论，Kopi Luwak贵得有点离谱，但你一旦想到它的无上身价，你肯定会欣然接受。就像广告人常说的那个比喻，Kopi Luwak是咖啡中的法拉利。你没有真的法拉利，其他的法拉利你也消受不起——松露中的法拉利意大利白松露一小碟就要10000元。所以，和其他你偿付不了的高贵消费比，两三百块的Kopi Luwak简直和白捡的一样。
Kopi Luwak产自印尼，它的中文译名是“麝猫咖啡”，这是比较文雅的称呼，在印尼语里，Kopi是咖啡的意思，Luwak是麝猫的意思。我更喜欢它另外那个中文名字“猫屎咖啡”。它的原料，就是印度尼西亚吃了咖啡豆的麝猫的排泄物。
Kopi Luwak在本世纪异军突起，风靡欧美亚各大时尚都会，成为新世纪的都市神话。它现在是英国皇室饮料单上的珍品，在世界各国顶级咖啡店销售的标准分量是一杯4盎司。本世纪的很多都市神话最后被证明是鬼话，Kopi Luwak能够屹立不倒日益尊贵，因为它已经经受了全世界最严厉的食品警察的检查。
这些食品警察就是欧美各国靠实验室数据说话的顶级食品科学家。其中最厉害的一位是加拿大人马西莫·麦康尼。多年以前，意大利有一款叫Casu Frazigu的臭奶酪十分流行，售价高达每磅100美元。麦康尼用实验室的证据揭露好吃的臭奶酪里有成千上万条活着的蛆虫。你吃下奶酪的同时吃下了这几万条蛆虫，麦康尼证明，这些蛆虫对人的健康并没有直接的伤害，而且还可能就是臭奶酪可口的原因。麦康尼的研究尽管没有直接向Casu Frazigu开火，但这样成果太让人反胃，恶心的蛆虫最后迫使意大利政府下令禁售Casu Frazigu。
2004年，麦康尼来到印度尼西亚苏门答腊的雨林，他亲自搜集了10磅麝猫（Luwak）排泄的咖啡豆。他的研究证实，Luwak是一种嗅觉非常敏锐的麝猫，它专食最好的咖啡豆，因为咖啡豆特别坚硬，Luwak的肠胃只能消化它的外皮，去掉外皮的咖啡豆完整地随着粪便排出体外。
经过Luwak消化系统的化学处理，咖啡豆里一些咖啡因会被去除，它的一部分蛋白质也会被胃酸分解，所以入口不会有通常咖啡的苦味。Luwak排泄时，咖啡豆会经过附近的生殖器官，咖啡豆会沾润生殖器官分泌的麝香油脂，造就Kopi Luwak独特的香味。
现在，麦康尼实验室Kopi Luwak的样本，是全世界Kopi Luwak的“黄金标准”，麦康尼用电子显微镜来对比咖啡豆上的拉痕，这是咖啡豆经过麝猫肠胃肛门的明确标志。麦康尼说，非常不幸，全世界出售的Kopi Luwak，42％有问题，或者是掺入了次品，或者根本就是假货。
真正的Kopi Luwak每年供应量只有500磅左右。今年每磅的价格应该要到800至1000美元。CAPRICE每杯Kopi Luwak的价格想来也快上调了。香港的Kopi Luwak大概不会有假。第一次去喝完KopiLuwak，我还意外地收到一张证书，证书上一位印尼人签名作保，证明我喝的是真正的Kopi Luwak。
即便那是假的，也是我一生中喝过最好的咖啡。不要放糖，不要加奶，你能感受所谓醇香，所谓回甘，再也不是抽象的概念，而是舌尖唇上具体的享受。
我提笔在餐巾纸上写下了一首宏非体的小诗：
Kopi Luwak
有屎以来
最香的大便。
娱乐美食
新年伊始，套两句旧话，撰一副新联，送给所有永远想发财永远也发不了财的同道中人。上联是：注意力经济；下联是：娱乐化时代。上联说的是发财的关键，注意力！有了注意力，你才能经济，才能暴富。如果勾来的注意力达到十位数，谁也挡不了你发财的脚步。当然，一般人十位数数都数不过来，不能要求太高。平心静气地说，凡人也能靠注意力增加收入，能拉一点算一点，积少成多，多多益善。下联说的是制造注意力的秘诀，娱乐化！生逢娱乐化时代，原来的正觉正道正识正见不热闹了，想要动静大，就要娱乐化。娱乐化不能正门进出，最厉害的是走邪门，不过邪门风险太大，暂时按下不表。正门邪门以外，最好是走偏门。偏门之一，就是中国美食。中国美食极具娱乐化的元素。
娱乐的原意是让人开心开胃不开窍，而中国美食的境界是实其腹而空其脑，两者的哲学相近。另外中国美食杂乱无章，暧昧混沌，只有厨师，没有食家，至今无法整理出一个明白的系统。所以中国美食人人能说，人人能乱说，乱说也不错；所以很多场合，很多学问，娱乐元素等于美食元素，娱乐化等于美食化。
我有这点�