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karacitadel。大概算是安卡拉持续有人居住的最古了。
城堡本身只是平平，但很适合登高望远。安卡拉位于一片平均海拔900m＋的高地上，城区内有很多一个一个的小山头，鳞次栉比地铺满了红白相见的民宅。安卡拉对云落的主要诱惑，就是山下的museumofanatoliancivilizations。
与伊斯坦布尔的人类学博物馆相比，这里并不大。但赫梯藏品极其丰富。这个于土耳其诞生的最早民族踏平过巴比伦城，击败过埃及大军，与两大文明分庭抗拒的伟大民族却最终不敌于地中海畔孕育出的若干不知名小国，含恨退出历史舞台。
赫梯人艺术才能并不出众，但仍留下了不少以当时的技术水平来说绝对出类拔萃的作品。下面这据说象征着赫梯人的宇宙观。这尊雕像绝对可以算是那个时代的加克美蒂派，夸张而真挚，简明而细腻。
下面是之前提过的“三鹿”像，纵使赫梯已全然消失，在这片土地上生活过的一代又一代安卡拉人一直将其视为自己的精神象征。赫梯人最杰出的贡献应该是炼铁术无误。独占了近千年的冶铁术让赫梯人于军事上不惧于当时世界上任何一个大国。
如同拿破仑时期的铝。赫梯时期的铁也是数倍于金价，于是这样的金鞘铁剑屡见不鲜。赫梯人也有自己的文字，与巴比伦同属楔形文字，在3000多年后的今天还未被解读。另外其陶器也颇有特色，相当有气魄，很有后现代范儿。
博物馆的另一大特色是整整一间屋的浮雕，从战争到祭祀，从日常生活到外交仪式。林林总总。让云落想起大都会的亚述馆，近东民族都是浮雕能手啊。安卡拉一跃成为首都。凯末尔功不可没。
对凯末尔的评价其实是个很微妙的问题：如果一个独裁者带领国家走上了独立富强之路，这样的独裁是否值得赞美？就云落自己看到的结论，似乎土耳其人还是很尊敬凯末尔的，虽然对其全盘西化的政策还是颇有微词。
至于云落个人的意见，作为柏拉图的信徒，不说也能猜到吧？安卡拉由凯末尔一手提拔而起。自然少不了其雕像。凯末尔死后便葬于安卡拉，至今已是安卡拉最知名的景点之一，参观免费。具体模样可以想象。
就是一大片空旷的广场加上一座类似于**纪念堂的建筑，稍微不同的只是广场被人为架高了一截，再加上本来就位于山头。更显得高高在上，很远就能看到。门口的警卫如雕塑般纹丝不动，不时有人跑去与之合影甚至用手去探人家的鼻息……
纪念堂独占广场一侧，从造型到质地都显得朴素而刚强。两侧的墙上绘有土耳其独立战争的英雄事迹，总让云落有种微妙的即视感。纪念堂里是凯末尔的灵柩，周围不少默哀致敬甚至泣不成声的人（不乏年轻人），让人不免有些动容。
说起来云落还真没进过**纪念堂，不知道里面是怎样的光景。其实只是衣冠冢了，真正的遗体在地下一扇黄金大门之后，平时不对外开放。什么？水晶棺？腊肉？你想多了……广场周围一圈是各种博物馆，连成了一圈走廊。
夕阳西下，满地金黄。广场一侧有着长长的神道，云落本以为这是远东特色，没想到在遥远的近东居然也能看到。神道的尽头，俯瞰安卡拉，角度甚好。凯末尔改变了安卡拉的命运，却也篡夺了安卡拉的历史。
但新的历史已经重新开始谱写，这座生气勃勃的城市还将继续壮大。对于显赫一时却又彻底消亡的文明，云落总是抱有可以说高昂得异样的兴趣。之所以要选择在无甚佳处的安卡拉停留，很大程度上是因为哈图沙。
能称为古都的地方不少，但象哈图沙这样有着4000余年历史，差不多和巴比伦城以及埃及底比斯同时代（当然知名度小多了）的古都并不多见吧。这座昔日赫梯帝国的首都虽然早在1986年便被列为世界遗产，与伊斯坦布尔棉花堡以弗所之类相比。
哈图沙仍然可算是个冷门。从安卡拉去哈图沙甚至没有直达的车，在土耳其这个旅游业相当发达的国家算是相当罕见了。一路上还是颇为坎坷。先坐大巴到了sungurlu，下车的地方居然是在高速公路上，完全打不着方向地迷糊了好一番。
拒绝了两三辆拉客的出租车，其实人倒是挺友好，可惜他们的英语程度只能到揽客的地步，不足以给云落指路。后来好不容易抵达了sungurlu的城镇。找换乘的小巴又继续晕头转向了。结合了n多手势与图示的问路之后，终于热心的乡民把云落带上了小巴。
其实就是面包车。担惊受怕的经历还没结束。11点过上车，却一直连司机都没看到，于是开始怀疑自己与乡民的交流是否成功；由于不知道几点开车，连下车吃饭都不敢，只能在车里继续啃面包。
一直到了12点半，才陆陆续续地开始上人，总算是松了口气。上车的除云落之外都是当地村民，对云落这个亚洲面孔很是好奇。虽然都不会说英文还是努力和云落交流着（能交流的词就仅限于哈图沙而已）。
其实似乎在整个土耳其亚洲人都不多见，放学的孩子经过车旁时都会好奇地回头打量一番（而且不多的亚洲人还以日本人为主，于是后来有华国人一见面就问云落areyoujapanese的…_…）。到1点，车总算装得满满当当了，于是小巴风驰电掣般向着哈图沙进发。
小巴所到达的其实是bogazkale，一个现代的小村落，不过离hattusa只有几分钟的步行距离。拐入hattusa大门，连绵青山迎面而来。山并不高。但起伏明显；树也不多，于是更显得辽阔；再加上一整天在hattusa没碰到第二个游客。
再加一份空旷。hattusa属于那种实景比相片有意思的地方。怎么照也抓不到当年不可一世的帝国首都的气魄。山下远处是bogazkale，小镇散落于昔日的荣光下。整个hattusa分为山下的内城和山上的外城，根据介绍有着琳琅满目的神庙、住所、要塞、工房。
仓库等等。不过光从残存的地基上看不出什么区别。不知是该感慨曾经的城池如今只有些微痕迹的沧桑，还是该感慨如此荒凉的地方曾聚集了数万人威震天下的霸气。全城最大的建筑群thegreattemple，那时一定相当壮观。
外城终于山巅，山头一侧的城墙还基本保存完好。同样残存至今的还有城墙上的若干城门。著名的有三道：国王门、斯芬克斯门、狮门。每道门都有内外两重。和华国的瓮城有异曲同工之妙。国王门的雕像只有一侧残存了下来。
现在看到的是复制品，原件在安卡拉的博物馆里。斯芬克斯门下有一条隧道，从城内通往城外，用途众说纷纭至今不明，有说逃难的有说排水的有说就是日常出入城用。看介绍说。这条隧道看上去很像是拱门设计，其实不是。
因为那时人类还没发明出拱来，遂对这里的历史突然有了更深一层的领略。隧道虽是略向下倾斜，出口仍在高处。往下便是乱石铺成的城墙。山下本是一条大河，现在也完全干涸，和整座城一起陷入伟大的死寂中。
斯芬克斯门也只剩下一侧的雕像，矗立在全城的最高点。最后的狮门，与斯芬克斯门气势相当，威严不减当年。离hattusa大约3km，是yaz？l？kaya，当年赫梯帝国的宗教中心之一，现在残存有神庙两座，已经没有了屋顶，成了露天博物馆。
看点便是石头上留下的各种浮雕。托淡季的福，在yaz？l？kaya也只有云落一个游客，可以慢慢欣赏。岁月流逝，很多石刻已黯淡模糊，再经相机一折腾，效果更是令人伤心。但从现场看到的精细笔调和逼真刻画仍然历历在目。来张清晰的，地狱十二神祗。这是某任皇帝接受神灵加冕的场景。
匆匆忙忙赶上不知是不是当天唯一一班公交回到bogazkale，总算能歇口气下来慢慢等车回安卡拉。下一段行程是土耳其大俗地之一cappadocia，至少交通方面不用担心了，呵呵。大凡名声在外的景点总或多或少不免让人游后觉得比自己预期还是差了那么一点。
第一一九二节鼓落
cappadocia却是无论游前游后基本只听众口一声纷纷赞扬。这里曾经是火山爆发的活跃区，岩浆和岩灰冷凝后将地面硬生生抬高了数百米。千万年来上有风吹雨打，下有暗流冲蚀，将整片大地打造得坑坑洼洼，恍如来到月球表面。
大凡名声在外的景点总或多或少不免让人游后觉得比自己预期还是差了那么一点。cappadocia却是无论游前游后基本只听众口一声纷纷赞扬。这里曾经是火山爆发的活跃区，岩浆和岩灰冷凝后将地面硬生生抬高了数百米。
千万年来上有风吹雨打，下有暗流冲蚀，将整片大地打造得坑坑洼洼，恍如来到月球表面。由于石头质地松软易于开凿，更有很多人直接在石头上凿出一间一间的屋子。云落住的青年旅社便是这样的房间改造而来，颇为新奇。
不过云落这间没窗户…_…围绕着goreme分布着大大小小的valley，本来打算去最有人气的redvalleyrosevalley，结果从openairmuseum出来之后，在一个不起眼的路口看到路牌指示“zemivalley”，然后拿出lp一翻，写着“zemivalley（lovevalley）”。恩？
lovevalley？（纯洁的同学请自行搜索图片）如此猎奇的景观岂能错过，于是便兴冲冲地上路了。后来回到青年旅社看地图才发现，zemivalley和lovevalley明明在两个不同的方位，lp也会坑人啊…_…补一个假的lovevalle刨去过高的期望。
zemivalley还是颇为清幽的，路边不时有着标志性的邪恶蘑菇，鬼斧神工。还有其余的风化形式。大概美国犹他科罗拉多一圈的国家公园也都类似吧。太为清幽的坏处就在于一路上又是一个人都没遇到，问路也没法问。
这里的trail比在grandcanyon让云落咬牙切齿的tontotrail还要隐蔽，根本就看不到路，只有走入一片灌木丛中时才知道自己“大概”是走错了。还时不时地要穿过下面这样的隧道，只能想当然地把河床当路来走。
不知道出口还有多远甚至不知道前面是不是有出口的情况下，也只能硬着头皮继续往前走。好在valley毕竟是valley，至少方向是错不了的。虽是寒冬腊月，地上的草地也时不时被一层冰渣覆盖，整个山谷仍青翠一片，更有挂着野果的树直指蓝天。
一抹艳红给冰冷的季节添上几分暖意。在这样的状态下突然听到头顶上传来汽车喇叭声，让自己大大地松了口气。昔日觉得令人烦躁的滴滴声这次却成为一剂最好的兴奋剂，呵呵。果不其然，面前的小道逐渐浮现。
10余分钟后，云落终于能站在马路上回首刚刚走过的zemivalley了。钻出地面。经过种种努力，云落终于辨认出了眼前高耸的城堡一定是uchisarcastle无误了。原来不知不觉云落已经走到了另一个城镇。
这个城堡是由一整块火山岩镂空而成，霸气吧。（晚上补拍）走向uchisarcastle的路上，一处绝好的观景台。下方是pigeonvalley；当地人在石头上雕凿出了各式的鸽笼，虽然云落现在也不知道他们养鸽子来要干嘛。
另一侧可以看到uchisar的城镇了，和goreme一样，与形形色色狰狞的乱石混在一起难分彼此。其实事先完全没想到要来uchisar（这一片在googlemap上辨识度之差以及网上能搜到的地图之匮乏让云落根本没考虑去goreme之外的城镇）。
此时却一激灵，早上没舍得坐热气球。没能看日出；现在正好可以登顶看看日落。虽然比气球低了200米，应该？？没有太大差别吧。一看表离日落只有不到20分钟了（冬天旅游就是悲惨啊）。赶紧三步并作两步冲往屋顶。
屋顶如预想般坑坑洼洼浑然天成，只是栏杆寥寥无几，总让人心惊胆战。放眼远眺，心旷神怡。近处是犬牙交错的石林，稍远的四面大地上石浪滚滚汹涌澎湃，再远处便是整个cappadocia的最高峰：mountercyies。
巍峨的雪山被夕阳染成橙红色。颇为震撼。此时又来了一家游客，大概说西班牙语，听不明白，不过看到双方手中的lp，彼此会心一笑。此后云落和纳兰涩琪都只顾着放空。直至夕阳收去最后一缕光束，夜幕伴随着星星灯火笼罩大地。
第二天参加的greentour，有一段是走ihlaravalley。平心而论ihlaravalley也属壮观，不过跟grandcanyon比自然就属袖珍了。谷底一条不算大也不算小的溪流算是加分吧。总的说来无甚出奇，就顺带一提罢了。
让你看不见goreme…goreme…安卡拉宿：夜车若只是乱石嶙峋的喀斯特地貌，美则美矣，却在很多地方都能看到，不算特别出奇。cappadocia的魅力，还在于其独特的文化底蕴。基督教刚刚起源之初，被当时的罗马帝国定为邪教而加以迫害。
不愿放弃信仰的早期基督徒们长途跋涉，来到了这个人迹罕至的地方，有了自己的藏身之地。历经磨难的基督教终于在公元312年迎来了成为国教的日子，可惜好景不长，从7世纪起，东罗马帝国于这一带的领土被萨珊王朝一点一点蚕食。
直至11世纪，cappadocia彻底落入波斯手中，基督教再次成为异端。不愿放弃的基督徒们继续东躲西藏。在巨石中建造了一处又一处隐蔽的圣地，与当地独特的地形相得益彰，到现代顺理成章地成为了土耳其的两处自然文化双遗产之一。
到了16世纪，强悍的奥斯曼帝国席卷整个土耳其，这秘密修建教堂的热潮才算结束。然而即使占领了cappadocia，对于当地星落密布又深藏不露的众多教堂。奥斯曼帝国也无法一一摧毁，于是众多瑰宝得以保存至今。
可以说，cappadocia的历史俨然就是一部基督教的避难史，以至于goreme的名字也是由此而来——其原义为：让你看不见。要看教堂，最理想的地点莫过于goreme旁边的openairmuseum。这里分布了大大小小的教堂数十座。
其中不少内部还保留了10－12世纪的精美壁画，至今仍然有着艳丽的色彩。这里8点半就开门，要想赶在大大小小旅游团进驻之前好好感受，一定要争取9点半之前入场。虽然是淡季，10点左右云落还是见识到了如国内景区般的人潮…_…进入景区之前。
路边已经能看到石柱中开凿出的教堂遗址。虽然只剩下房间的形状，已经看不出教堂的形式。时至今日，人们早已不知道当年的教徒们给这些教堂都取下了何等神圣的名字，只能按现在能看出的特点冠以苹果啊蛇啊纽扣啊等等绰号。
失传的名字难掩传至今日的虔诚。教堂一侧挖出了教徒最后的安息之地。棺木早已无存，只剩朴素而沧桑的死之气息。石穴虽小，该有的结构都齐了，包括吃饭的餐桌也凿得有模有样。，早期的石窟内部装潢还相当简陋。
几乎只是用单色线条勾勒成型而已。然而当时的人们已经懂得用石灰水绘制湿壁画。比意大利人引以为豪的创举早了300余年。；开始出现更加繁复的图样。各式纹路将整个空间填得满满当当。
thesnakechurch；其实画的是著名的圣乔治屠龙，然而这龙画得也太不象龙了。于是snake的名字就这样流传了下来。theapplechurch，绘画质量发生了质的飞跃。这就是华丽啊，1000年前的杰作到今天仍然洋溢着暖暖的气息，震撼着每一个驻足的游人。
其实各教堂内部是严禁拍照的，拜淡季无人所赐，才能一路大摇大摆地拍下来。至今也没想明白。如果闪光灯关掉，拍照对壁画会造成伤害么？theapplechurch之后，更让人震撼的是景区内唯一要单独再收一次门票的thedarkchurch。
教堂本身地势比其他几座要高，从外面看就很有气势。整座教堂只有很小一扇窗户，长时间的黑暗让教堂内的壁画保存得栩栩如生。堪称拜占庭艺术的精华。景区门口还有整个goreme最大的一座教堂，昵称churchofthebuckle。
虽不比黑暗教堂保存完好，建筑风格却更为整齐宏大。论时代，cappadocia的壁画比敦煌晚了好几个世纪，却仍不失比作一东一西交相辉映。类似的壁画在第二天的greentour的ihlaravalley中也有看到。到了goreme，最流行的旅游方式还是靠tour。
虽然云落是个想极力避免tour的人，但在地图资源极度匮乏的现实下也只能妥协了。最常见的是greentour和redtour，后者相对而言比较不划算。greentour除了ihlaravelley的hiking之外，还有两大重头戏。
其一是derinkuyuundergroundcity。整个cappadocia地区有大大小小地下城四十来座，如前所述，都是逃避迫害的早期基督徒隐藏自己所挖。derinkuyu是其中最深的一座，其本意便是深井，深入地下二十余层，还有无数甬道蜿蜒通往其他地下城。真正的地道战。
纵使现在只开放了最上七层，仍足以使人啧啧称奇。遥想千年前的教徒们是如何在不知今夕何年的黑暗中度过了几百年的岁月，信仰的力量着实强大。沿着阶梯步步深入地下，地面上的喧嚣逐渐被微弱的滴水声取�